Entrevista al Sr. FILIPPO ROMAGNOLI. Secretario de la asociación española de ingredientes cosméticos

“EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA AEIC ES POSICIONARSE COMO REFERENTE NACIONAL EN EL SECTOR DE LOS INGREDIENTES COSMÉTICOS”

El secretario de la AEIC, Filippo Romagnoli, nos explica en esta entrevista cuáles son los principales objetivos de la Asociación y las ventajas que ofrecen a sus asociados.

¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos?

La Asociación Española de Ingredientes Cosméticos (AEIC) es la asociación regulatoria y comercial sin ánimo de lucro y con acción en todo el territorio nacional, fundada en 2009 con el objetivo de cubrir una necesidad cada vez más creciente dentro del sector cosmético, la de reunir y representar en una sola voz los intereses en el plano técnico y económico de los fabricantes y distribuidores de materias primas y aditivos para la industria cosmética española. La AEIC nace por tiempo indefinido en Barcelona, el 12 de noviembre de 2009, de la mano de quienes formarán la junta fundadora de nuestra asociación: Joaquín Sisto, Javier Castaño, Carlos Lemmel y José María García.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Tras un largo periodo de maduración y consolidación, la AEIC se retira de su zona de confort y comienza su andadura para lograr su principal objetivo, posicionarse como referente nacional en el sector de los ingredientes cosméticos.

Hoy en día la AEIC se encuentra en pleno proceso de desarrollo y autorrealización como asociación. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y de experimentar un crecimiento continuo que ya empieza a dar sus primeros frutos, como una mayor visibilidad y promoción de nuestra asociación, un crecimiento orgánico en número de socios y un estrechamiento de las relaciones y alianzas entre las distintas partes. Desde la AEIC estamos abiertos a establecer colaboraciones estratégicas con aquellas organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales, que mejor satisfagan las necesidades de nuestros socios y aporten un valor diferencial a nuestra asociación, garantizando un mutuo crecimiento continuo, y la defensa de los intereses comunes.

¿Cuál es el perfil de las empresas que forman parte de la Asociación?

Casi el 70% de nuestros socios tiene un perfil de fabricante de ingredientes y materias primas para cosmética.

Por otro lado, un 20% de nuestros Asociados son empresas que ofrecen servicios a esta industria, desde laboratorios que realizan ensayos de eficacia y seguridad de las materias primas y desarrollan soluciones adaptadas al impulso de la innovación de empresas fabricantes y de producto terminado, pasando por especialistas en el diseño y construcción de salas blancas hasta empresas que ofrecen asesoramiento y servicios a esta industria. El 10% restante corresponde a distribuidores de ingredientes y materias primas para el sector cosmético. Una de las condiciones para poder asociarse a la AEIC es que todas las empresas han de tener sede nacional; y así ocurre con todos nuestros socios. No obstante, podemos diferenciar que, del total de miembros, el 63% son empresas internacionales con sede en España y el 37% se corresponde con empresas fundadas en España.

Revista BEAUTYPROF

Lipómica, Proteomica, Metabolómica en cosmética: ¿sólo marketing?

Las empresas que nos dedicamos a los servicios basados en técnicas instrumentales tenemos siempre el anhelo de encontrar mejoras en las técnicas o incluso desarrollar nuevas que aporten ventajas a nuestros clientes.

En este año hemos valorado incorporar técnicas basadas en la lipómica, proteómica y metabolómica en nuestra gama de servicios.

Las necesidades regulatorias de los clientes están muy claras y queda poco espacio para temas marketinianos, pero también es verdad que se pueden hacer la cosas con un enfoque más amplio que refuerce el perfil comercial de los productos.

En cosmética la definición que hace la Directiva es como un límite infranqueable para los productores de cosméticos. El campo de actuación de los cosméticos son los 2 metros cuadrados de piel que los adultos tenemos de media. Unos 4 kilos en un cuerpo de 70. También es cierto que es nuestra envoltura y que su estado es un reflejo de lo que pasa dentro.

Los fabricantes de activos y productos se esfuerzan para conseguir mensajes que diferencien sus respectivos productos. Ya no es sólo que funcione, sino el cómo, el cuándo y el cuánto. Interesan técnicas que permitan desvelar de la forma más precisa posible estas variables.

Desde la óptica de estas consideraciones, técnicas como la lipómica permiten cuantificar detalles del manto hidrolipídico, ya que pueden cuantificar los componentes grasos, como las ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Con esta información se puede explicar cómo un cosmético realiza una función de restauración de la barrera hidrolipidica. La proteómica sería análoga a la anterior, pero considerando las variaciones a nivel proteico. Una u otra, o ambas según el mecanismo de acción.

Otra técnica interesante sería la metabolómica. Aquí nos metemos en otros terrenos, pero se puede saber como incide en el metabolismo celular la actuación de un cosmético. Se puede llegar al verdadero detalle de lo que pasa en las intrincadas rutas metabólicas celulares. Esto permitiría distinguir entre activos o productos que aparentemente hacen lo mismo, pero con mecanismos muy precisos y diferentes.

Resumiendo, la industria tiene una oportunidad más de vestir sus productos, explicando lo que realmente hacen, para que los clientes entiendan que lo que ven desde fuera está funcionando desde dentro.

Estamos en la época de la cosmética científica y Complife se quiere alinear con ella.

Javier Castaño

Director de Complife Iberia

Claims de sostenibilidad ambiental

¿Qué nos puede deparar el futuro de los cosméticos a nivel de reivindicaciones? Una respuesta puede ser ciertamente la sostenibilidad ambiental.

En los últimos años la indústria ha hecho un gran esfuerzo para validar sus claims, demostrando la eficacia de sus productos y en muchos casos también los mecanismos de acción (usando combinaciones de técnicas in vitro e in vivo). El sector cosmético es muy dinámico y los formuladores ya consideran el respeto por el medio ambiente como algo inherente al desarrollo de nuevos productos, para responder a la vez a las demandas del mercado y a las reglamentaciones medioambientales. En paralelo la maquinaria legislativa está actualizando los requisitos reglamentarios con el objetivo de que los productos comercializados sean ambientalmente inócuos. Un ejemplo de esto último es la ley por la que Hawai prohibión el uso de dos filtros solares (oxibenzona y octinoxato) porque son productos que podrían dañar el ecosistema marino. El blanqueo de los corales, los microplásticos, la ecotoxicidad de los ingredientes y las formulaciones cosméticas, la sosteniblidad ambiental y la biodegradabiliad de los envases son cuestiones que generan un interés creciente. ¿Qué tipos de ensayos hay disponibles para abordar estas cuestiones? La prohibición de los ensayos en animales para la fabriación de cosméticos exige que se aprovechen las posibilidades que ofrecen los sistemas in vitro y las pruebas físico-químicas para demostrar el respeto al medio ambiente y a los organismos que viven en él. Complife propone una serie de protocolos de acuerdo con normas de referencia para evaluar el impacto ambiental de sustancias y envases, involucrando conceptos como la biopersistencia y la biodegradabilidad, o la ecotoxicidad para los organismos de los diferentes niveles de la cadena alimentaria, considerando los niveles de exposición. Por consiguiente estamos frente a una nueva óptica en la generación de los productos cosméticos, y esto genera nuevas oportunidades a la vez que una actitud de adaptación por parte de los fabricantes y los laboratorios de apoyo en el desarrollo de producto, como Complife. Muchos actores están trabajando en el desarrollo, la disponibilidad y la uniformidad de acción hacia los aspectos ecosostenibles y es innegable que la protección del medio ambiente junto con las clásicas propiedades cosméticas de seguridad y eficacia serán un binomio presente en los años venideros, y nosotros queremos ser parte activa de esta nueva etapa. Silvana Giardina.

EFECTO BARRERA PARA SALVAGUARDAR LA PIEL

Por crema de barrera se entiende generalmente un producto que se aplica en la piel con una función protectora, para prevenir o reducir el contacto de la piel con agentes externos que podrían causar irritación, enrojecimiento o deshidratación. In Vitro: Utilizando diferentes enfoques in vitro, se puede probar la eficacia de la generación de un efecto barrera de un producto. En particular, para satisfacer esta afirmación, podemos proceder de dos maneras: la primera, instrumental y la segunda utilizando un tejido reconstruido (del tipo de membrana mucosa donde se aplicará el producto para su uso previsto). Para la prueba instrumental, usamos una celda de Franz y aplicamos el producto en un disco de papel que luego se acopla con otro limpio. En el primero, además del producto, se añade un tinte. El sistema se comprueba en varios pasos y el paso del colorante en el disco de abajo se verifica a través de las lecturas del espectrofotómetro. Si el colorante no pasa por el filtro subyacente, el producto es capaz de formar una barrera. El segundo método de ejecución, con tejido reconstruido, requiere que el tejido sea tratado adecuadamente con el producto y, al final del período de tratamiento, se realiza una evaluación cuantitativa de los sitios de unión de las proteínas de superficie todavía disponibles, comparándolos con los disponibles en las condiciones de control. Además, otro tipo de prueba consiste en evaluar el efecto de barrera desde un punto de vista funcional, es decir, evaluar la protección que ejerce un producto con respecto a un agente nocivo específico, elegido en relación con la característica del producto. Por ejemplo, podemos verificar el efecto barrera contra los contaminantes ambientales, los agentes físicos (radiación wifi, luz azul) o químicos (agentes irritantes y oxidantes). In Vivo: El efecto de barrera puede apoyarse mediante un ensayo clínico instrumental realizado en voluntarios en el que se evalúa el efecto del producto en la protección de la barrera de la piel contra los daños inducidos por agentes irritantes. El producto de prueba se aplica antes de la inducción del daño y las evaluaciones instrumentales previstas, la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) y el índice de eritema cutáneo se realizan antes y después de la eliminación del agente irritante a fin de verificar la protección que brinda el producto. Para un mayor apoyo al efecto del producto, la prueba también se realiza en comparación con una zona de control no tratada y/o un placebo si se proporciona.

Punto de vista alternativo para productos solares

Conocer bien los mercados y sus regulaciones es determinante para planificar nuevas formulaciones de filtros solares

Los productos solares están regulados y los fabricantes conocen bien los requisitos. Sin embargo, existe un punto de vista alternativo que permitiría a los productores presentar sus productos en el mercado de manera orientada al mercado, sin descuidar la tecnología. El valor del SPF es crucial y es el punto de partida, por lo que dependiendo de los mercados y sus regulaciones, esta información puede ser complementada.

Cuando las empresas diseñan nuevas formulaciones de filtros solares, siempre tienen dudas sobre cuánto será el FPS, porque este problema no es una ciencia exacta y depende de muchos factores. Por eso Complife ofrece pruebas de predicción de SPF para reducir la posibilidad de fallo al realizar la prueba de SPF en vivo.

El FPS puede evaluarse sobre la base de diferentes normas y puede complementarse con declaraciones como "resistente al agua" o "muy resistente al agua" para garantizar que el producto no pierda eficacia durante el baño.

El factor específico de protección contra los rayos UVA La protección contra los rayos UVA es esencial en algunos países. Complife tiene protocolos para verificar y reclamar este tipo de protección. Protección El factor de protección UVA debe ser al menos 1/3 de la protección total y la protección adecuada al menos hasta 370 nm. En el sistema de clasificación de estrellas de Boots, este tipo de protección también puede cuantificarse específicamente (método de las estrellas de Boots) y asignarse mediante la asignación de un valor en una escala de 1 a 5 estrellas. De acuerdo con los métodos de evaluación in vivo, la protección contra los rayos UVA se expresa con PA+ hasta PA+++, dependiendo del grado de protección medido. 

Además de estos parámetros, que son exclusivos de los productos solares, también se pueden evaluar los parámetros de eficacia o ecotoxicología ecotoxicológica. A este respecto, ofrecemos pruebas de eficacia a medida y/o pruebas que evalúan el impacto ambiental de un producto, como la biodegradabilidad o la toxicidad para los microorganismos acuáticos.

Por lo tanto, se dispone de una amplia gama de productos para crear un producto solar que también cuenta con otras habilidades y destrezas.

Useful Knowlegde

El lema USEFUL KNOWLEDGE encaja en nuestra vocación de compartir el conocimiento de nuestros expertos con los especialistas de las empresas que diseñan y fabrican ingredientes y productos para los mercados de la cosmética, nutricional, farmacéutico y medical devices. Deseamos que la información publicada en este boletín sea útil para los proyectos de los especialistas.
Este 2020 el Grupo internacional COMPLIFE hemos apostado fuerte en el mercado español. El mes de marzo consolidamos nuestra estructura con la apertura de dos nuevos laboratorios en el Parc Científic de Barcelona. Actualmente hemos ampliado nuestro servicio de consultoria también para el sector Pharma.

Director.
Javier Castaño

“Una imagen vale más que mil palabras para la eficacia cosmética y su marketing “

Imágenes de la piel y análisis de las imágenes

Las imágenes cutáneas se han vuelto cada vez más populares en las pruebas cosméticas tanto para fines de marketing como científicos/clínicos. La razón detrás de la popularidad de las imágenes de la piel es bastante fácil de entender: "la apariencia visual es más inmediata y cautivadora que la gran cantidad de palabras y números". Además, la comunicación visual puede beneficiar a todos los públicos sin ningún prejuicio en las habilidades de alfabetización o numéricas. Sin embargo, si por un lado las imágenes de la piel son una oportunidad de comunicación para los de marketing por otro lado, las imágenes de la piel de la mano es un desafío para la clínica y comunidad científica.


La estandarización de las imágenes cutáneas es uno de los desafíos más relevantes. Entre otros, la distancia de cámara a paciente, la codificación de color, el encuadre y la posición de los sujetos representan los factores más críticos para obtener imágenes digitales útiles tanto para fines clínicos como de marketing. Afortunadamente, en la última década, las nuevas y más avanzadas cámaras 2D y 3D están disponibles en el mercado. Junto al hardware nuevo y al más eficaz software ahora están disponibles para el proceso digital de las imágenes. El proceso se denomina proceso de imágenes digitales y análisis (análisis de imágenes) y proporciona las herramientas necesarias para la cuantificación de imágenes.

Este artículo se centrará en dos sistemas de imágenes comerciales comercializados por Canfield Imaging Systems: Visia-CR (Canfield Imaging Systems, Fairfield, NJ) y PrimosCR de alta resolución de campo pequeño y grande.

Visia-CR utiliza iluminación flash estándar para identificar características de tez y complexión de la piel [1]. El sistema permite el reposicionamiento adecuado de los sujetos y las condiciones de iluminación estándar (Fig. 1). Cada una de las imágenes tomadas con el sistema Visia-CR identifica diferentes características de la piel. Las imágenes blancas generales estándar (fotografía de luz visible, Fig. 1a, b) son el tipo más común de fotografía utilizado en ensayos clínicos útiles para la puntuación clínica y para fines de comunicación/publicidad. La fotografía polarizada (Fig. 1c, d) se obtiene colocando filtros polarizadores en el camino de la luz. La polarización cruzada elimina el reflejo de la luz (deslumbramiento) de la superficie de la piel resaltando su color.